​​Слепые побеги на розах Весной и в начале лета у кустов шиповника и роз...

​Основные правила при обрезке смородины! ️ Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их. ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ 1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года. 2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год. 3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом. 4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай. 5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для молодых. 6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян. 7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение. 8. При формировании куста учитывать сортовые особенности. У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5. На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях. 9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5. 10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение. https://telegra.ph/file/dd8711df13b00973ec13c.jpg

​8 ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ ГРУШ Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это ускорит формирование кроны и плодов. Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см. Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком случае будет лежать практически на земле. Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у своих плодоносных соседей. Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной. Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света, что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины. Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше. Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем более горизонтальным. Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5 почек. Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой сучок, в этом месте появятся волчки. https://telegra.ph/file/555e6171f9ca97f5392d7.jpg

​============ Посадка саженцев голубики – делаем правильно ============ Садовая голубика считается малотребовательным к составу почвы растением, однако она не выносит застоя воды, а в песчаном грунте может страдать от недостатка влаги. Но не только эти факторы нужно учитывать при посадке этого растения. Выбор участка для голубикиНаиболее подходящее место для выращивания голубики – участок, на котором культурные растения еще не возделывались. Если вы посадите саженцы в ранее используемую землю, куст голубики будет плохо развиваться и может погибнуть. Также не рекомендуется сажать голубику в низинах, так как там растение будет страдать от застоя воды. Избыточная влага вызывает повреждение и загнивание корней. По этой же причине для выращивания голубики не подходят участки с тяжелыми глинистыми почвами.Кроме того, нужно учесть, что голубика любит свет, поэтому участок должен быть солнечным. Саженцы можно посадить и в полутени, но в таком случае ягоды вырастут мелкими и кисловатыми. К тому же, в затененных местах побеги голубики развиваются медленнее и зачастую к зиме не успевают одревеснеть. Поэтому во время морозов они рискуют подмерзнуть. Какая почва нужна для садовой голубики? Голубика всех сортов любит легкие кислые почвы. Это растение хорошо развивается на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой – она улучшает водный режим и повышает плодородие земли. Чтобы приготовить такой субстрат, следует смешать верховой торф (он рыжего цвета), листву, песок, кору и опилки хвойных пород и довести кислотность до 3,5-4,5 pH (о том, как это делается, вы прочтете ниже). Если вы сажаете несколько кустиков голубики, их лучше размещать рядами в направлении с севера на юг. При этом расстояние между растениями должно быть таким, чтобы на каждый куст приходился отрезок земли площадью около 2 кв.м. Готовим посадочную яму в зависимости от типа почвыЗа 2-3 недели до посадки саженца подготовьте яму. Обычно ее делают круглой формы с отвесными стенками. Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м посадочная яма должна быть диаметром не менее 60 см и глубиной 40 см. На тяжелых суглинках посадочную яму делают более широкой и менее глубокой (около 20 см), так как в глубокой яме при избытке влаги вода будет застаиваться. На тяжелой глинистой почве саженцы голубики лучше сажать в гребни: яму выкапывают глубиной около 10 см, насыпают туда холм из песка, торфа и опилок, в центр него сажают кустик так, чтобы корневая система была на уровне поверхности земли. Затем саженец мульчируют слоем опилок толщиной 10-15 см. На песчаной и торфяной почвах копают яму шириной около 1 м и глубиной 0,5 м. Туда насыпают заранее подготовленный и тщательно перемешанный кислый субстрат (верховой торф или смесь торфа, опилок, хвои и песка) с добавлением 50 г серы. При подготовке почвы не забудьте довести уровень ее кислотности до 3,5-4,5 pH. Для этого используйте серу, разбавленную серную кислоту или растворы других кислот. Например, можно растворить 1 ч.л. лимонной или щавелевой кислоты в 3 л воды. Или же 100 мл 9%-ной уксусной кислоты развести в 10 л воды. Посадка голубики Лучше всего сажать двухлетние саженцы с закрытой корневой системой. Преимущество таких растений в том, что их, в отличие от обычных саженцев, можно высаживать на протяжении всего сезона. Перед посадкой аккуратно достаньте растение из тары и расправьте корни, стараясь не повредить их. Посадите саженец в заранее подготовленную яму на 5-6 см глубже, чем он рос в горшке. При этом слегка встряхивайте его и уплотняйте почву руками, чтобы она хорошо прилегала к корням. После этого вокруг кустика сделайте лунку и полейте его. Затем лунку замульчируйте опилками слоем 6-8 см. https://telegra.ph/file/87c320bfae27ca08cc72b.jpg

​САМЫЕ ВКУСНЫЕ, САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ… МОИ ЗАПОВЕДИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ В течение многих лет, что я занимаюсь огородничеством, мой интерес к томатам только растет. Постепенно у меня накопился большой опыт, благодаря которому сейчас урожаи у меня всегда такие, что нарадоваться не могу)))! Хочу поделиться своим опытом с вами. 1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки. Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем. 2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель. Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов. 3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. По мере роста стебель обкручиваем шнуром. Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле. 4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее. 5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней. Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить до конца лета. 6. Пасынковать без жалости! С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём. 7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень. 8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок. 9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах. 10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов. Пробуйте! https://telegra.ph/file/e5d8818538720693345c6.jpg

​КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ГРУША НАЧАЛА ПРИНОСИТЬ УРОЖАЙ БЫСТРЕЕ Сохраните, чтобы не потерять! Посадив саженец груши в саду, садовод вынужден ждать несколько лет о того, как дерево начнет плодоносить. Но существует несколько хитростей, с помощью которых получить урожай груши можно раньше. Попробуйте в процессе посадки и ухода применить советы на практике, и вы сами убедитесь в том, что они действенны. Посадочная яма должна быть большой Чтобы посадить однолетний саженец груши, необходимо выкопать посадочную яму диаметром около 80 см. А ее глубина должна составлять 50 см. Кажется, что для небольшого саженца это слишком много. Но это не так. Очень важно, чтобы яма была максимально просторной, ведь здесь в течение первых нескольких лет будет активно развиваться корневая система плодового дерева. Если корням будет комфортно, дерево будет развиваться быстрее и лучше. Следовательно, и урожай оно даст раньше. Вносите удобрения В посадочную яму добавьте около 2 ведер органики (желательно перегноя), а также 3 ложки аммиачной селитры. Кроме того, полезен будет стакан суперфосфата и ½ стакана сернокислого калия. Внося удобрения, их нужно тщательно перемешать с грунтом. Такую смесь насыпают в посадочную яму. Но не до самого верха. Когда саженец уже будет посажен, сверху обязательно насыпьте 20-25 см обычной земли. Таким образом мы предотвратим воздействие концентрированного удобрения на корни. Они будут впитывать лишь после того, как немного растворятся. Перед тем, как высаживать грушу в открытый грунт, желательно окунуть корневую систему в специальную болтушку из глины. Такая болтушка будет полезнее, если добавить в нее древесную золу и упаковку корневина. Молодое деревце приживется гораздо лучше. Сначала обрежьте саженец, а потом пусть растет Сразу же после посадки груши укоротите саженец, оставив 2/3 длины. Не стоит жалеть растение, ведь такая процедура принесет только пользу. На следующий год нужно обойтись без обрезки, чтобы крона хорошо развивалась. Вносите азотные удобрения поочередно Все садоводы знают, что азот способствует хорошему росту любого растения. Но важен не только быстрый рост, но и нормальное гармоничное развитие молодого дерева. Поэтому удобрения необходимо чередовать. На второй год, как только весной растает весь снег в саду, и земля начнет подсыхать, под саженец рекомендуется внести аммиачную селитру. На одно деревце достаточно будет столовой ложки. Удобрение равномерно разбросайте по приствольному кругу, а затем осторожно заделайте его в почву с помощью граблей. Такого количества средства дереву хватить на 2-3 недели. Этого периода времени будет достаточно, чтобы молодое деревце подросло, его побеги удлинились стали более мощными. Следующее удобрение – это мочевина. Ее нужно вносить дважды в месяц до середины лета. Удобрение вносите по инструкции. Мочевина поможет нарастить листву. Кроме этих удобрений очень полезным будет также гумат натрия, который вносят 3 раза. Сначала его добавляют в период, когда на деревце распускаются почки. Еще раз средство вносят в июле, а затем – в самом конце лета. Это удобрение является отличным стимулятором, благодаря которому листья и побеги будут расти очень интенсивно, и молодое дерево гораздо раньше начнет приносить плоды. Прививка черенков Чтобы груша принесла урожай еще быстрее, можно привить ее на айву. Первый урожай вы соберете уже на следующий год. https://telegra.ph/file/8e3028c964c09929b0166.jpg

Ошибки при выращивании баклажанов 1. При сборе плодов многие огородники просто обламывают их, в результате растению наносится травма, образуются раны, через которые может попасть инфекция. Лучше при уборке плодов пользоваться ножницами или секатором. 2. Вовремя не удалили пораженные болезнями листья? Растение может заразиться всевозможной гнилью. Так что вовремя удаляйте больные листья, пожелтевшие листья и те листья, которые касаются земли. Когда появились на растении первые цветы — лучше оборвать те побеги, которые будут находится ниже этих цветов. Избежав этих распространенных ошибок, вы всегда сможете порадовать себя и близких отличным урожаем баклажанов с вашей дачи. Ну и еще один совет, для профилактики баклажаны опрыскивайте чесночным настоем ( 30 г мезги чеснока на 10 литров воды, настаивать двое суток). Дневник дачника Наш уютный чат

​5 ХИТРОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЫРАСТИТЬ БАХЧУ ⠀ 1) Двойное укрытие. ⠀ При таком способе арбузы и дыни высевают в открытый грунт на глубину 3-4 см: арбузы через 1,5–2 м друг от друга, дыни – через 1–1,2 м. В каждую кладу по 2–3 семени. Но делают это не в конце мая, как обычно рекомендуется, а в первой половине – тогда им хватит времени полностью вызреть. Кто-то скажет: так еще впереди полмесяца заморозков, всходы погибнут! А вот тут-то и главная хитрость – молодые растения надо укрыть. Причем необычным образом. ⠀ Сначала посевы накрывают литровой пластиковой бутылкой со срезанным дном. Низ ее окучивают песком и через горлышко поливают теплой водой (45-50оС). Поверх первой бутылки ставят вторую, пятилитровую, тоже без дна. Получается эдакая матрешка, в которой прекрасно сохраняется тепло. ⠀ Когда у растений появится первый настоящий лист, из трех сеянцев в каждой лунке оставляют самый сильный. После прореживания растения обильно поливают и укрывают, но теперь уже только пятилитровыми бутылками. И не спешите их снимать в начале июня – пусть арбузы и дыни греются под пластиковыми колпаками до 15-20 июня. ⠀ 2) Место под солнцем. Идеально, если почва на участке под арбузы и дыни будет легкая, песчаная. Но это не самое главное. Важно, чтобы на бахчу попадало много солнца. Так что рядом не должно быть никаких деревьев и кустарников. ⠀ Но вот когда начнут созревать плоды, их надо притенить, чтобы не спеклись на солнце. Для этого подойдут листья лопуха или газета – их кладут поверх арбузиков и дынек в знойные дни. ⠀ 3) Дощечка под бочок. ⠀ Еще одна проблема бахчевых культур в прохладных условиях – гнили. От сырости гниют и плоды и даже побеги. А чтобы этого избежать, под каждую дыню и арбуз надо положить дощечку, чтобы они не соприкасались с почвой. У корневой шейки насыпать 2-3 горсти песка. ⠀ 4) Полив в стороне. ⠀ У бахчевых культур корни уходят глубоко в почву – в жарких и сухих условиях они так добывают себе воду. А вот в северных регионах, где грунтовые воды часто очень близко, длинные корни играют злую шутку – достигнув водоносного слоя, они загнивают. Поэтому важно заставить корни расти не вглубь, а вширь. Сделать это просто – надо поливать растения не под корень, а по бороздам, которые делают посередине между рядами. ⠀ Однако с поливами важно не переборщить – они нужны только в очень сильную жару. А на следующий день землю обязательно надо разрыхлить и замульчировать, чтобы не было почвенной корки. ⠀ 5) Обрезка плетей. ⠀ Большое количество плодов в условиях прохладного короткого лета все равно не успеет созреть, а кустик потратит на них силы в ущерб остальному урожаю. Так что на каждом растении надо оставлять не больше 5-6 арбузов или дынь. ⠀ У арбузов женские цветки образуются на главной плети, поэтому ее не трогают, а вот боковые вырезают. А у дынь, наоборот, обрезают основную плеть над 5-6 листом. ⠀ При таком способе выращивания бахчи урожай можно будет собирать уже в конце августа. https://telegra.ph/file/3edc829284002963ff718.jpg

КАК СОЗДАТЬ ОРЕХОВЫЙ САД ДЕВОЧКЕ – МАЛЬЧИКА При проектировании орехового сада надо учесть, что орехи – ветроопыляемая культура, то есть они плодоносят лучше, когда рядом растут несколько сортов. Можно для опыления посадить в саду один куст дикой лещины – урожаи остальных фундуков только возрастут. ЧТО С ФОРМИРОВКОЙ Через три года после посадки куст фундука надо формировать. Идеальной для ореха формой кроны считается чаша. Для этого надо ежегодно убирать все побеги, растущие в центре кроны, а центральный проводник обрезать выше боковых веток на внешнюю почку. Обрезку лучше проводить весной до набухания почек на побегах. Сигналом для ее проведения считают опадение сережек. Но начинается ореховый сад с приобретения саженцев. Тут, конечно, нужно повыбирать, сорта различаются по урожайности. Так взрослый куст сорта Академик Яблоков рожает по 10 кг орехов. Поэтому выбор сорта – момент ответственный. Дневник дачника Наш уютный чат

‍ДОСТУПНО ОБ УДОБРЕНИИ ВИНОГРАДА Удобрять виноград надо обязательно. Лишь в первый год жизни можно этого не делать. Не верите? Попробуйте оставить пару кустов без подкормок и посмотрите, насколько у них будут меньше ягоды и грозди. Как хуже будут расти побеги… Если не хотите экспериментировать, проведите всем кустам шесть подкормок в сезон. 1. Во время распускания почек: просто раскидайте по земле по 15-20 г аммиачной селитры на погонный метр междурядий. Удобрение сразу заделайте граблями. 2. В начале середине мая, до цветения: повторно подкормите аммиачной селитрой, но уже 20-40 г на каждый погонный метр междурядий. 3. Во время цветения: обязательно опрыскайте кусты Бутоном или Завязью. 4. Сразу после цветения подкормите кусты раствором нитрофоски: спичечный коробок на 10 л воды. От этой подкормки сильно зависит урожайность кустов, размер и количество ягод в грозди. Поэтому проводить ее надо обязательно. После этой подкормки азот надо полностью исключить из рациона винограда, иначе кусты начнут резко наращивать зеленую массу в ущерб урожаю. 5. Подкормка в июле, перед созреванием ранних сортов. На 10 л воды возьмите 30-40 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия (или 40-60 г диаммофоски). 6. В середине сентября октябре под перекопку междурядий внесите золу (1-1,5 кг на 1 м2 ) и навоз (8-10 кг на 1 м2 ). Кстати, золу можно заменить суперфосфатом (35-40 г на 1 м2 ). После того как внесете удобрения по поверхности почвы, обязательно проведите перекопку. Неплохо работает и такая смесь: 50-60 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли на 1 м2 . Калийную соль можно заменить золой. https://smmbox.com//uploads/temp/03aa8868fee3145dde6c71df666ab11e.jpeg

‍5 ХИТРОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЫРАСТИТЬ БАХЧУ Хитрость первая: двойное укрытие. При таком способе арбузы и дыни высевают в открытый грунт на глубину 3-4 см: арбузы через 1,5–2 м друг от друга, дыни – через 1–1,2 м. В каждую кладу по 2–3 семени. Но делают это не в конце мая, как обычно рекомендуется, а в первой половине – тогда им хватит времени полностью вызреть. Кто-то скажет: так еще впереди полмесяца заморозков, всходы погибнут! А вот тут-то и главная хитрость – молодые растения надо укрыть. Причем необычным образом. Сначала посевы накрывают литровой пластиковой бутылкой со срезанным дном. Низ ее окучивают песком и через горлышко поливают теплой водой (45-50оС). Поверх первой бутылки ставят вторую, пятилитровую, тоже без дна. Получается эдакая матрешка, в которой прекрасно сохраняется тепло. Когда у растений появится первый настоящий лист, из трех сеянцев в каждой лунке оставляют самый сильный. После прореживания растения обильно поливают и укрывают, но теперь уже только пятилитровыми бутылками. И не спешите их снимать в начале июня – пусть арбузы и дыни греются под пластиковыми колпаками до 15-20 июня. Хитрость вторая: место под солнцем. Идеально, если почва на участке под арбузы и дыни будет легкая, песчаная. Но это не самое главное. Важно, чтобы на бахчу попадало много солнца. Так что рядом не должно быть никаких деревьев и кустарников. Но вот когда начнут созревать плоды, их надо притенить, чтобы не спеклись на солнце. Для этого подойдут листья лопуха или газета – их кладут поверх арбузиков и дынек в знойные дни. Хитрость третья: дощечка под бочок. Еще одна проблема бахчевых культур в прохладных условиях – гнили. От сырости гниют и плоды и даже побеги. А чтобы этого избежать, под каждую дыню и арбуз надо положить дощечку, чтобы они не соприкасались с почвой. У корневой шейки насыпать 2-3 горсти песка. Хитрость четвертая: полив в стороне. У бахчевых культур корни уходят глубоко в почву – в жарких и сухих условиях они так добывают себе воду. А вот в северных регионах, где грунтовые воды часто очень близко, длинные корни играют злую шутку – достигнув водоносного слоя, они загнивают. Поэтому важно заставить корни расти не вглубь, а вширь. Сделать это просто – надо поливать растения не под корень, а по бороздам, которые делают посередине между рядами. Однако с поливами важно не переборщить – они нужны только в очень сильную жару. А на следующий день землю обязательно надо разрыхлить и замульчировать, чтобы не было почвенной корки. Хитрость пятая: обрезка плетей. Большое количество плодов в условиях прохладного короткого лета все равно не успеет созреть, а кустик потратит на них силы в ущерб остальному урожаю. Так что на каждом растении надо оставлять не больше 5-6 арбузов или дынь. У арбузов женские цветки образуются на главной плети, поэтому ее не трогают, а вот боковые вырезают. А у дынь, наоборот, обрезают основную плеть над 5-6 листом. При таком способе выращивания бахчи урожай можно будет собирать уже в конце августа. https://smmbox.com//uploads/temp/d7d159eef5e9c54d9dbe730087587eac.jpeg

8 ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ ГРУШ Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это ускорит формирование кроны и плодов. Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см. Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком случае будет лежать практически на земле. Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у своих плодоносных соседей. Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной. Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света, что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины. Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше. Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем более горизонтальным. Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5 почек. Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой сучок, в этом месте появятся волчки.

​​Традесканция: секреты ухода и содержания В отличие от многих собратьев традесканция любит яркое освещение, переносит полутень и не страдает от прямых солнечных лучей. Неплохо она переносит и кол...ия температур, не реагируя на холод или жару. Традесканция в домашних условиях обожает высокую влажность воздуха, поэтому для хорошего роста её желательно опрыскивать достаточно часто. Поливать её следует умеренно, избегая чрезмерного полива, но и засыхать она тоже не должна. Зимой её лучше всего поливать намного реже, чем в летний период. Не следует забывать подкармливать традесканцию в домашних условиях, это обеспечит её хороший рост и развитие. В летний период достаточно 1 р. в 2 недели, а в зимний – 1 р. в месяц. Удобрения должны содержать как можно меньше нитратов и азота. Переизбыток этих элементов может стать причиной ослабления листьев, они могут потерять цвет и стать вялыми. Пересаживать традесканцию лучше всего каждый год, весной. Чтобы цветок легче прижился почвенную смесь лучше сделать из песка и листовой земли, смешав их в равной пропорции, и не забыть на дно положить дренаж из крупных камешков. Для размножения этого цветка используют черенки, которые отделяют от материнского цветка в середине весны. Чтобы традесканция имела красивый вид, её нужно чаще прищипывать. Слишком длинные побеги традесканции в домашних условиях лучше всего обрезать. Они могут стать прекрасными черенками для размножения. Если традесканция обладает зелёными листьями, то для неё лучше выбрать плодородную землю, а для традесканции с пёстрыми листьями подойдёт песчаный субстрат. Чтобы Ваша традесканция обладала пышностью, посадите в горшок несколько черенков сразу. Можно поставить традесканцию на шкаф, в кашпо, тогда её побеги смогут красиво свисать. Пестролистная традесканция нуждается в свете больше, чем её другие виды. Если забыть об этом, её листочки потеряют окрас и станут тёмно-зелёными. Если на улице держится высокая температура, то поливать цветок нужно 1 р. в 3 дня, в любом случае ориентируясь на почву, как только она подсохла, необходим полив. Воду, которая попала в поддон, лучше не оставлять, а слить. Подкормку традесканции в домашних условиях проводят с апреля по август, в период её активного роста. Её периодичность должна составлять 2 р. в 14 дней. Из удобрений можно использовать как минеральные, так и органические. От органических удобрений лучше отказаться, если у Вас пестролистная традесканция. Традесканция в домашних условиях Пересадку проводят 1 р. в год, а для взрослой традесканции 1 р. в 3 года. При пересадке лучше использовать дренаж, смесь лиственной и дерновой земли с песком и перегноем. Для укоренения традесканции в горшок рекомендуется высаживать сразу несколько черенков. Перед посадкой черенок можно поддержать в воде, чтобы появились корни. Несмотря на неприхотливость растения, традесканция в домашних условиях страдает и от вредителей, и от заболеваний. Часто на традесканции появляется белокрылка и тля. Может возникнуть чёрная ножка, а гниение корня начинается при избыточном поливе. При нехватке полива и света, на побегах будет очень мало листьев. Если традесканцию нерегулярно поливать, то её листья начнут желтеть, а при слишком сухом воздухе, они начнут сохнуть. Чтобы справиться с этими проблемами, цветок достаточно опрыскать и вовремя полить. Оптимальная температура для традесканции в домашних условиях - от 15 до 250С. Всего вам самого хорошего. Надеюсь, что эта статья будет вам полезна. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun7-9.userapi.com/impg/SEskbr1KZVP8awLFObXGLyA16RrZ4mLr7cDbVQ/ngfnXdRqE2Y.jpg?size=512x341&quality=96&proxy=1&sign=95b05f5a7b6235bd21177d82e694e3a7&type=album

‍КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ ВЕСНОЙ, ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ. Регулярная обрезка малины – важный момент в уходе за этой культурой. Чтобы ягодный куст стремительно разрастался и давал богатый урожай, при обрезке нужно учесть все тонкости процесса. О них мы и расскажем в статье. Летнюю малину начинают обрезать во время посадки саженца: побеги укорачивают до 50 см. После чего куст обрезают несколько раз за сезон. Обрезка малины весной Обычно весеннюю обрезку малины проводят в конце марта – апреле. Это зависит от погодных условий. Необходимо, чтобы снег уже растаял, но земля еще не успела прогреться. В это время вырезают все ослабленные, подмерзшие, поврежденные и плохо развивающиеся побеги. Остальные ветви укорачивают до первого здорового глазка. Это стимулирует пробуждение почек, из которых потом образуются 3-6 плодоносящих побегов длиной около 50 см. Так, при обрезке малины весной на 1 погонный метр посадок оставляют 15-20 побегов. Если здоровых веток оказалось больше, не стоит их жалеть – обрежьте их у основания. Весенняя обрезка малины Весенняя обрезка – обязательный прием в уходе за малиной Если вы хотите, чтобы ягоды созревали не одновременно, а постепенно в течение всего лета, обрезайте разные кусты малины на разную высоту. Часть кустов обрежьте на 10-15 см, вторую часть – на половину высоты растений, а малину из третьей части обрезают так, чтобы на кусте остались побеги длиной 15-20 см. Обрезка малины летом Летняя обрезка – важный этап в уходе за малиной. Во время цветения кустарника удаляют все больные ветки и листья (обычно при заболевании они желтеют) и сжигают, чтобы инфекция не распространилась на здоровые побеги. Раз в 1-2 недели вырезают молодую поросль, показавшуюся из земли на расстоянии более 20 см от центра куста. Сделать это довольно просто: воткните лопату в землю под небольшим углом и перережьте ею корневую систему молодого ростка. А если хотите увеличить урожай, используйте метод двойной обрезки. Для этого в начале июня, когда побеги достигнут высоты 100-120 см, обрежьте их верхушки на 5-7 см. Благодаря этому питательные вещества будут поступать к боковым почкам, на которых к осени вырастут 4-8 молодых побегов длиной примерно 50 см. Осенью их пригибают к земле, чтобы они зимовали под снегом и не подмерзли. А весной эти боковые побеги обрезают на 10-15 см. Это стимулирует появление новых плодоносящих веток. Обрезка малины летом Ненужные побеги малины вырезают в течение всего лета Обрезка малины осенью Примерно за 2-3 недели до наступления холодов удаляют все сломанные, больные и поврежденные насекомыми побеги. Также полностью (без пенька) вырезают двулетние ветви, которые плодоносили в текущем году (они коричневого цвета), и слабые зеленые побеги, больше похожие на траву. Осенняя обрезка малины Учтите: все обрезанные ветки нужно сжечь, чтобы уничтожить зимующих в них вредителей Расстояние между кустами малины должно быть не менее 60 см. Поэтому, если они сильно разрослись, лишние боковые побеги вырезают. В регионах с неустойчивым климатом теплолюбивую малину (которая не выдерживает морозы свыше –35°С) связывают, пригибают к земле и закрепляют. После появления снежного покрова кусты окучивают снегом. Не оставляйте на кусте лишних побегов! Благодаря правильной обрезке малины улучшается воздухообмен и проникновение света к молодым веткам, которые дают урожай. Следуйте нашим рекомендациям – и летом вы будете вдоволь лакомиться вкусными ягодами. https://smmbox.com//uploads/temp/8ca3dea62d5aacbb3fa55a7a496c014e.jpeg

​​Удобрeниe для лилий. Весной, до появления побeгов лилий, в почву вношу азотныe удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя примeнять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2). Хорошие результаты даёт внeсение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням. Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешивании). Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л). Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий продолжают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев. Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы. Надеюсь, что данная статья будет вам полезна. Спасибо, что вы с нами. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun7-6.userapi.com/impg/_DZgaRjRgLcallgGbmA9-rBObkNCeqB4jPbxxg/QJk6bgnOUNs.jpg?size=720x868&quality=96&proxy=1&sign=e7aae629566469e0e803a2d1671e5e00&type=album

​Малина! При посадке саженцев корневую шейку заглубляю на 5-10 см, а после выравнивания земли обрезаю все побеги так, чтобы над поверхностью почвы у каждого оставалось по 2 почки (срезанные черенки втыкаю рядом в землю на укоренение и тоже оставляю над поверхностью 2 почки – так поступаю вообще со всеми кустарниковыми растениями, у которых легко укореняются ветки: крыжовником, жимолостью, лимонником китайским). Обязательно поливаю, даже если идёт дождь. При посадке в каждую посадочную яму высыпаю по 3-4 ведра перегноя, затем первые 2-3 года подкармливаю молодняк раствором нитроаммофоски (1 спичечный коробок на 10 л воды под 1 растение). Это способствует быстрому росту побегов, поэтому у 5-летних кустов ветки уже начинают смыкаться. Каждое лето принимаю меры по защите растений от тли. Обычно использую настой одуванчика: 400 г мелко нарубленных листьев и корневищ выдерживаю в ведре с водой в течение 2 ч при 40°C, затем провожу опрыскивание. В очень редких случаях, когда растение сильно угнетено каким-либо вредителем, применяю фуфанон (карбофос). При этом кусты не опрыскиваю целиком, а лишь окунаю ветки в тазик с защитным раствором. Выращиваю кусты по так называемому ускоренному обновлению. Во всех книгах по садоводству советуют при формировании куста чёрной смородины оставлять по 5 веток разного возраста. Я же оставляю по 10-12 побегов с разницей в 1 год. Зато в возрасте 7-8 лет кусты выкорчёвываю, а к этому времени уже начинают плодоносить кусты более поздней посадки, потому что я ежегодно укореняю черенки. Так у меня идет постоянное обновление кустов смородины, при этом все плодоносящие кусты находятся на вершине своей урожайности. Держать кусты дольше 8 лет нет смысла, поскольку даже при вырезке старых побегов растения начинают сильно страдать от мучнистой росы, почкового клеща, стеклянницы, щитовки. При моем же способе ускоренного обновления смородины за последние 10 лет я не обнаружил ни одной почки, поражённой почковым клещом (правда, от неустойчивых к клещу сортов мне пришлось сразу отказаться, например, от Зелёной дымки и Медведицы, на которых клещ появляется в большом количестве уже в 3-летнем возрасте кустов). Ещё один важнейший «секретик» чёрной смородины: она очень чувствительна к недостатку азота. Особенно сильно заметно влияние азота на плодоносящих кустах. При нехватке его в конце цветения на ветках начинают появляться мелкие желтые листочки, которые вскоре опадают, а затем начинают бледнеть и крупные листья. Даже если в таких условиях удаётся получить текущий урожай, подрывается закладка будущего урожая. В 1975 г. в газете «Кировская правда» я прочёл совет подкармливать растения смородины в этот период мочевиной (3 спичечных коробка растворить в ведре воды и полить этим объемом 1 куст сверху из лейки). С тех пор пользуюсь этой «подсказкой» ежегодно. Кроме того, летом в качестве дополнительной подкормки азотом использую остаток раствора нитроаммофоски, который приготавливаю для помидоров в бочке (из расчета 1 спичечный коробок на 10 л воды). https://telegra.ph/file/61537b1dc53fbef5c89ac.jpg

​​АМПЕЛЬНАЯ БЕГОНИЯ ⠀ Идеальна для больших подвесных корзин, вазонов и ящиков на возвышенных местах, а также посадки в цветники и клумбы. Сложность ухода и выращивания: доступно начинающим цветоводам. Цветение: выносливое и неприхотливое растение, усыпанное множеством ярких цветков разнообразной окраски диаметром 7-8 см. Побеги сначала растут вверх, а по достижении высоты 30-35 см элегантно ниспадают вниз в виде многоярусного цветочного каскада. Очень хорошо переносит яркое солнце, дождь, засуху, затенение. Она красотка, правда? Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun1-98.userapi.com/impg/uN-wfR8mowJnkF2LsxqwIGQQ_mMl-_RTUlNl7w/GZlBXbw-UJw.jpg?size=1080x1080&quality=96&proxy=1&sign=e06d32155c35c6226d7834f0e92a5a16&type=album

​Уход за перцем после посадки в грунт Своевременная прополка, подкормка, подвязка и полив — основа ухода за перцем после высадки рассады в открытый грунт. Сегодня Умные советы собрали самую полезную информацию по агротехнике салатного перца. Выполняйте эти несложные правила и всегда будете с урожаем! ️Тонкости ухода за перцем При влажной и жаркой погоде производится пасынкование, особенно нужно обратить внимание на нижние побеги. Подробнее - смотрите видео о выращивании салатного перца. Если же погода сухая и жаркая, удалять побеги не следует, так как обилие листвы защищает почву от испарения влаги. По словам опытных овощеводов, необходимо убирать центральный цветок около первого разветвления, урожай благодаря этому будет богаче. При вегетации растения нужно подрезать, укорачивая наиболее длинные побеги, в результате не должно остаться затененных ветвей. Каждые десять дней, а также после снятия урожая, удаляются отростки, находящиеся ниже основной развилки, также убираются веточки внутри кроны. ️Чтобы каждый цветок дал завязь Благоприятно влияют на перцы насекомые-опылители. Для их привлечения, при начале цветения перца, растения обрабатывают сахарной водой. В горячей воде (1 л) растворяют сахар (100 гр.) и добавляют борную кислоту (2 гр.). После того как жидкость остынет, можно приступать к нанесению раствора на листву. Обычно для этих целей используют веник или садовый опрыскиватель. Также для повышения урожайности вносят органические удобрения. Хорошо влияет на растения мульчирование перепревшей соломой. Выкладывают ее примерно на 10 см. За счет этого частота поливов сокращается до одного раза в 10 дней. После мульчирования и окучивания можно подвязывать растения. ️Борьба с вредителями Чаще всего перцам вредят тля, медведка и слизни. Для защиты растения от медведки в лунки за час до высадки вносят яичную скорлупу и заполняют водой. Стебель выше корня заворачивают в полоску бумаги или лист ландыша. Также рекомендуется 3 раза за сезон опылять перцы золой. Процедуру лучше проводить по росе. Зола защищает растение от множества вредителей, воздействующих на лиственную часть растения. От тли помогает раствор сыворотки, 1,5 л на ведро воды. Однако после опрыскивания этим раствором, листву в любом случае придется припудрить золой. ️Подкормка перца В течение сезона перец нужно 3-4 раза подкармливать куриным пометом, раствор смешивается в соотношении 1:10, выстаивается на солнце 2 недели, а затем снова разбавляется водой 1 к 10. Важно, чтобы органическое удобрение перебродило несколько дней в воде при температуре выше 20 градусов. В свежем виде подкормка токсична, более того, она может навредить корневой системе растения и сжечь неокрепшие корешки. Куриный помет лучше чередовать с внекорневыми минеральными подкормками - опрыскиванием по зеленому листу. Иногда у перца скручиваются листочки и появляется подсохшая кайма. Это объясняется недостатком калия, при его внесении нужно быть осторожным, перец боится переизбытка этого вещества. Если листья стали меньше, у них пропал глянец, появился серый оттенок, значит, растению не хватает азота, при его избытке происходит сбрасывание цветков и завязей. При недостатке фосфора низ листочков приобретает фиолетовый цвет, они приподнимаются вверх и прижимаются к стеблю. Мраморная окраска свидетельствует о нехватке магния. Во всех случаях необходимо внести нужное вещество. В любом случае не стоит перекармливать растение удобрениями. Следите за его ростом и вносите те подкормки, которые действительно требуются перцу. Только при регулярном уходе можно получить богатый и качественный урожай. https://telegra.ph/file/332c699e50578a934e85d.jpg

​Разведение лимонов дома. Не все сорта лимонов можно выращивать в комнате. Лучше всего для комнатной культуры подходят: лимон Павловский, лимон Мейера, Новогрузинский, Дженоа, Майкопский. Чаще в комнатных условиях выращивают Павловский лимон и лимон Мейера. Семена сажают на глубину 1 см в смесь перегноя с песком и умеренно поливают. Всходы появляются через 30-40 дней. Их пересаживают, когда появляется 4-5 листков и подрезают стержневой корень. Растения, выращенные из семян, зацветают только на 8-12-й год. Чтобы ускорить плодоношение, деревце нужно привить, и после этого лимон будет плодоносить на 2-3-й год. Для привоя нужно брать побеги с плодоносящих деревьев. В комнатных условиях лимоны размножают главным образом черенками. Черенок берут от здорового плодоносящего растения. Он должен быть с 2-3 развитыми почками и длиной около 10 см. При весеннем черенковании черенок берут от веточки осеннего прироста, а при летнем - от веточки весеннего прироста. При заготовке черенков оставляют верхние 1-2 листа, остальные удаляют. Укореняют черенки в горшках со смесью речного песка и садовой земли или в простой воде. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 1-12 см. Почва - смесь дерновой, листовой земли, перегноя и песка (2:1:1:1/2). В течение первого года проводят трехкратную перевалку без разрушения земляного кома. Обрезку лучше делать весной. У молодого растения в феврале - марте обрезают верхушку, оставляя 4-7 листов. Из оставшихся почек начнут развиваться побеги первого порядка. Из них нужно оставить только 3-4, идущие в разные стороны. Затем и у них обрезают верхушки, оставляя на каждой веточке по 3-5 почек. Последняя почка должна смотреть наружу. Из этих почек развиваются ветки второго порядка. Обрезку проводят до тех пор, пока не образуются ветки четвертого порядка. С этого момента у большинства лимонов наступает плодоношение. Лимон Мейера плодоносит на ветках второго - третьего порядка. В дальнейшем обрезку проводят для поддержания формы кроны, удаления ненужных побегов и для омолаживания. https://telegra.ph/file/72a2549d3db514926756f.jpg

ОБРЕЗКА САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ Яблони, груши и прочие плодовые культуры дают обильный урожай пока молодые. С возрастом их плоды заметно мельчают, а сами растения чаще болеют. Но отчаиваться не стоит – вернуть деревьям былую силу можно с помощью обрезки. И делать ее лучше всего в феврале. Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20–60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей. Три шага обрезки 1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол - его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло. 2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу. 3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу. После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви. Запаситесь удобрениями После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить. Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4–6 кг на 1 м2 приствольного круга) или куриный помет (1–2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м2). Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня. Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью. И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2–3 ведра на 1 м2. А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить. ВАЖНО! Омолаживающую обрезку (впрочем, как и любую другую) можно проводить только во время оттепелей.

​Чего в первую очередь не хватает Малине весной? ⠀ Вырастить малину, которая даёт по 3-5 кг урожая с куста не так просто, как кажется. Особенно для ягодника важен комплекс весенних мероприятий. Расскажу, как я ежегодно ухаживаю за малинником в апреле-мае, чтобы с 10 кустов полностью обеспечить свою семью свежими ягодами и заготовками на зиму. ⠀ Выращиваем крупные, сочные Ягоды уже в этом году Обработка от зимующих вредителей Сразу после схода снега убираю скопившийся на поверхности почвы мусор — источник грибковых болезней и перезимовавших паразитов. Поливаю малину кипятком из лейки с насадкой для рассеивания воды с расстояния 1 м от растения. ⠀ Не нужно бояться обжечь кусты: пока мелкие капли долетят до веток, они успеют охладиться до t+60˚C и не могут повредить почки. ⠀ Горячий душ губителен для насекомых-вредителей и их личинок. В среднем, лейки воды объёмом 5 л хватает на 2-3 куста. Обрезка малины ⠀ Процедуру провожу, когда почва слегка просохнет, а температура воздуха достигнет стабильных положительных значений: · вырезаю прошлогодние побеги на уровне земли; · удаляю слабую поросль; · обрезаю подмёрзшие побеги до первой живой почки; ⠀ Выращиваем крупные, сочные Ягоды уже в этом году · здоровые стебли укорачиваю на 15-20 см, это стимулирует образование 3-6 боковых ответвлений и увеличивает количество завязей. У крупных кустов приходится вырезать и здоровые стебли, оставляя не более 6-8 побегов. Прореженные растения дают более крупные ягоды. ⠀ Уход за почвой Малина имеет разветвлённую поверхностную корневую систему, залегающую на глубине 20-30 см. Весной удаляю появившиеся сорняки, аккуратно рыхлю грунт, стараясь не повредить корни. Если почва сухая, провожу полив. Внесение в малинник мульчи сразу решает несколько проблем: · защищает корни ягодника от возвратных заморозков; · препятствует образованию почвенной корки, уменьшает испарение влаги, препятствует росту сорных трав; · служит дополнительным источником питательных веществ. ⠀ В качестве мульчи можно использовать компост и перегной, солому, опилки и даже тонкие ветки дикорастущих растений. ⠀ Подкормки Весной я поливаю малину раствором комплексного минерального азотсодержащего удобрения (нитрофоска) Выращиваем крупные, сочные Ягоды уже в этом году Через 2 недели подкармливаю кусты настоем куриного помёта в соотношении 1:20 или коровяка 1:10. Все подкормки вносятся до проведения мульчирования почвы. ⠀ Проведённые мероприятия служат гарантией обильного урожая ароматной и полезной ягоды. https://telegra.ph/file/e7493083b660081b670a3.jpg

​Запомните эти три правила, и у вас всегда будет богатый урожай помидор. Каждый дачник, сажающий помидоры, мечтает о том, что урожай в этом сезоне будет обильным. Некоторое влияние на это оказывает выбранный сорт – они бывают урожайные и не очень. Но гораздо большее значение следует придавать правильному уходу за посадками. Зная три самых важных правила, вы сможете получить богатый урожай без особых проблем. Мои советы по уходу за томатами: 1. Делаем корневую систему сильной Неоспоримый факт: чем сильней и крепче корни у томата, тем обильней и крупнее будет урожай. Но как укрепить корневую систему растения? Воспользуйтесь моими рекомендациями: Окучиваем помидоры. У такого просто дела, как окучивание, есть свои тонкости. Главная – правильный выбор времени. Ваши томаты сами подскажут, когда это нужно сделать. Вы поймете, что пришло время для первого окучивания, когда на стебле, около самой земли, появились маленькие выпуклости. Окучиваем обязательно влажной землей. Второе окучивание проводим, когда цвет стебля около земли сменился с зеленого на синеватый. Проводим мульчирование. Мульчировать можно хвоей, торфом, опавшими листьями и другим материалом. Не столь важно, какой материал вы выберете, но сделать это обязательно стоит. 2. Убираем все лишнее Время от времени стоит избавляться от некоторых частей растения, которые забирают ресурсы у будущего урожая. Я имею в виду следующие действия: Пасынкование. Каждый огородник знает, что этим словом обозначается удаление лишних побегов. Для будущего урожая это несет неоспоримую пользу: удаленные побеги перестают забирать себе питательные вещества, плодам достается больше. Пасынковать нужно правильно: например, лишние побеги мы не удаляем полностью, а оставляем приблизительно 0,5 см. Иначе они вырастут снова. Лучше проводить его регулярно, но можно обойтись одним разом за сезон. Удаление листьев. Когда томаты плодоносят, у них нужно обрывать листья – по той же причине, что и лишние побеги. Начиная с конца июня, обрезайте по 2-3 нижних листа каждую неделю. Решайте сами, сколько листьев снимать. Но помните, что пока все плоды не завязались, над кистью должны оставаться все листочки. 3. Правильно подкармливаем Когда томаты уже плодоносят, подкармливать их надо особым образом. Я рекомендую два рецепта: Зола. Насыпаем ее в сухом виде на увлажненную почву. Я рассчитываю ее количество так: 3 столовые ложки на квадратный метр территории. Делаем это вплоть до того, как плодоношение кончится, раз в две недели. Дрожжи. Кладем в обыкновенную трехлитровую банку по 100 грамм сахара и дрожжей. Наливаем почти до краев теплую воду и оставляем бродить. Применяем в качестве подкормки: стакан этой жидкости на 10 литров воды. Наливаем 1 литр под каждый куст. Соблюдение этих несложных правил сделает ваш урожай помидор богатым и изобильным. https://telegra.ph/file/ea9e1c4cd807d5c08bc65.jpg

​Как удобрять виноград Удобрять виноград надо обязательно. Лишь в первый год жизни можно этого не делать. Не верите? Попробуйте оставить пару кустов без подкормок и посмотрите, насколько у них будут меньше ягоды и грозди. Как хуже будут расти побеги… Если не хотите экспериментировать, проведите всем кустам шесть подкормок в сезон. 1. Во время распускания почек: просто раскидайте по земле по 15-20 г аммиачной селитры на погонный метр междурядий. Удобрение сразу заделайте граблями. 2. В начале середине мая, до цветения: повторно подкормите аммиачной селитрой, но уже 20-40 г на каждый погонный метр междурядий. 3. Во время цветения: обязательно опрыскайте кусты Бутоном или Завязью. 4. Сразу после цветения подкормите кусты раствором нитрофоски: спичечный коробок на 10 л воды. От этой подкормки сильно зависит урожайность кустов, размер и количество ягод в грозди. Поэтому проводить ее надо обязательно. После этой подкормки азот надо полностью исключить из рациона винограда, иначе кусты начнут резко наращивать зеленую массу в ущерб урожаю. 5. Подкормка в июле, перед созреванием ранних сортов. На 10 л воды возьмите 30-40 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия (или 40-60 г диаммофоски). 6. В середине сентября октябре под перекопку междурядий внесите золу (1-1,5 кг на 1 м2 ) и навоз (8-10 кг на 1 м2 ). Кстати, золу можно заменить суперфосфатом (35-40 г на 1 м2 ). После того как внесете удобрения по поверхности почвы, обязательно проведите перекопку. Неплохо работает и такая смесь: 50-60 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли на 1 м2 . Калийную соль можно заменить золой. https://telegra.ph/file/67addbac731b09f89caa0.jpg

​​Где лучше высаживать клематис? Почти все виды, особенно крупноцветковые, предпочитают расти на солнечных участках. В этих местах лиана даст обильное цветение. Поэтому тенистые площадки, северные стороны строений не подойдут для высаживания клематиса. Второе условие для хорошего роста – приподнятые, без застоя влаги, площадки. Если вы решили выращивать куст около дома, отступите от стены 0,7 м. При более близком расположении, стебли будут прилегать к плоскости постройки и перегреваться в жаркую погоду. Не сажайте на углах зданий – здесь всегда сквозняк, в ветреные дни побеги могут ломаться. Грунт для клематиса Качество почвы не играет большой роли. Но при посадке на слабокислых, нейтральных суглинках, с добавлением перегноя клематис растёт и цветёт лучше. На заболоченном месте и чистой глине вы не сможете вырастить свою лиану. Посадить клематис можно на любой земле, если правильно устроить посадочную яму. Размер ямы 505050 см. Внесите под растение компост/перегной 1-2 ведра. В глинистую почву добавьте крупнозёрный песок и торф, в песчаную – листовой перегной, а также горсть суперфосфата + столько же калийного удобрения. Правила посадки Яму нужно готовить – заранее, чтоб прошла естественная усадка. Если поджимают сроки – насыпанный в яму грунт пролейте обильно водой и выдержите пару дней. Идеальный срок высадки клематиса – начало осени или вторая половина весны. При посадке нескольких клематисов, оставляйте расстояние для роста: интервал не меньше метра. Если ваш саженец с открытыми корнями и они слишком длинные – укоротите на треть. Побеги тоже обрежьте, оставляя 2-3 нижних узла. Размещая в посадочной яме, распрямите корешки. Корневая шейка молодого растения заглубляется на 8-10 см, взрослого – на 10-12. Засыпьте землёй, полейте, замульчируйте – это предохранит от перегрева и сократит испарение влаги. Сразу установите опору: сетка перекладины, шпалеры с натянутой проволокой/верёвкой. В первые дни, при жаркой погоде, притените саженец нетканкой. Всего вам самого хорошего! Берегите себя! Спасибо, что вы с нами. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun7-6.userapi.com/impg/Eam-U9-FmFeQc-GA9Ik8E75fnvhr3UYo1ieMEw/kfAbOOldekI.jpg?size=800x800&quality=96&proxy=1&sign=bd3829cb9e0775f26d59b0548888e60b&type=album

​​Обрезка пеларгонии для обильного цветения весной Существует ряд правил, как обрезать пеларгонию, и они касаются не только самого процесса, но и обращают внимание на период, когда необходимо провести обрезку. Герань можно выращивать в обычной форме или сформировать штамбовое растение. Основные правила при обрезке герани Обрезка культуры должна проводиться в зависимости от сорта. Есть многолетние и однолетние растения. Если у вас однолетник, процедура для него не обязательна. Чаще всего обрезка применяется для правильной формировки кроны. Многолетнюю пеларгонию подвергайте манипуляции два раза в течение года: весной и осенью. Укорачивание ветвей поможет образованию почек и формированию большого количества цветоносов. После проведения процедуры пеларгония обильно цветет в течение длительного времени. При осуществлении этих действий нужно обращать внимание на вид культуры. Существуют кустарники, обладающие низким ростом и основным толстым стеблем. Такой цветок разрастается по бокам. Крона принимает форму объемного шара. У некоторых разновидностей довольно высокий рост. Полностью изменять форму кроны не рекомендуется. При интенсивной обрезке растение может погибнуть. Обрезка пеларгонии в осенний период Культура цветет в летнее время, а с наступлением осени готовится к зимнему сну. В этом случае пеларгонии поможет обрезка побегов. Как только высохнут все цветки и листва станет желтой, можно начать процесс. Удалите полностью засохшие соцветия и вялые побеги. Всю пожелтевшую листву уберите, чтобы кустарник не пытался их восстанавливать. Обрежьте все здоровые ветви. Над грунтом оставьте побеги высотой до 5-6 см. Процесс помогает герани сформировать молодые почки и новые побеги, которые появятся в весенний период. Если не успеете сделать обрезку осенью, не вздумайте проводить операцию с наступлением зимы. С первых чисел декабря и до конца февраля кусты довольно ослабленные. До проведения обрезки нужно продезинфицировать инструменты и приготовить порошок активированного угля. Им присыпьте места срезов. Еще можно воспользоваться древесным пеплом. Надеюсь, что эта статья будет вам полезна. Спасибо, что вы с нами. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun7-7.userapi.com/impg/GZ26D2tjSj6ESB4FGyb9IqNR1FfWXfayGIOepA/pc2lEBdSwqo.jpg?size=1080x702&quality=96&proxy=1&sign=c16a4cc48c1db59d521ab73e23bf376b&type=album

​​Красавицы-петунии: как сделать так, чтобы они шикарно цвели Петуния – одно из самых распространенных растений в городе. Ее можно увидеть повсюду. Она украшает и балконы частных квартир, и входы магазинов и офисов. Особенно красиво смотрится это растение в подвесном кашпо. Чтобы петуния пышно цвела, образуя шар из ярких цветов, нужно выполнить ряд нехитрых действий: У молодых кустиков необходимо прищипнуть верхушку на 3-4 см. Если убрать только кончик, то боковые побеги будут образовываться на тонкой части стебля. При сильном ветре они могут легко сломаться. А при правильном прищипывании боковые ответвления вырастут сильными и спокойно выдержат испытания неблагополучными погодными условиями. За сезон такое прищипывание необходимо периодически повторять. Боковые ветви, выросшие на 10-14 см, тоже прищипываем, чтобы добиться красивой шарообразной формы. Вовремя проводить подкормки. Чтобы постоянно выпускать новые побеги и цвести, растению необходимо много питательных веществ. Пока идет формирование листьев, петуния нуждается в азоте, который, как известно, необходим растениям для наращивания зеленой массы. После появления первого цветка, азотистые удобрения применять не нужно, так как в это время растению больше нужны калий и фосфор. Удобрения, содержащие эти элементы, нужно вносить каждые 5-10 дней в течение всего времени цветения петунии. Подкормки можно вносить как корневым способом, так и внекорневым. При корневом способе их вносят прямо в почву, а при внекорневом опрыскивают листья и стебли. Эти способы нужно чередовать между собой, чтобы питательные вещества правильно распределялись по всем частям растения. Торговые сети предлагают ряд комплексных удобрения для петуний. Можно использовать и народные методы подкормки, например дрожжами. Для этого берут на 1 литр теплой воды 1 столовую ложку сахара и 10 граммов прессованных дрожжей. Раствор должен настояться 2 часа, а затем его разводят водой из расчета 1:5. Поливают этим средством петунию под корень или опрыскивают листья. Хорошо зарекомендовали себя и такие удобрения, как крапивный настой и древесная зола. Вовремя поливать растение, особенно в жаркие дни, следить за тем, чтобы грунт был влажным. Ведь петуния влаголюбивое растение, и засуха для нее может быть губительна. Но и переизбыток влаги тоже вреден для растения. Он может привести к загниванию корней растения и к болезни, которая носит название черная ножка. Периодически проводить рыхление грунта. Не забывать удалять сорняки. ⠀ Убирать отцветшие бутоны, так как в них образуются семенные коробочки, и, если их вовремя не удалять, растение будет направлять все силы на созревание семян, а не на рост новых побегов и цветов. А вы знаете, как сделать так, чтобы петунии шикарно цвели? Надеюсь, что вам пригодится. Спасибо, что вы с нами. Хорошего дня. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun1-18.userapi.com/impg/u_rHEp-jkXYXi1sjYzDnUuPk7irzYG5Qt7Ndqw/FBixWaNo7Hg.jpg?size=1080x810&quality=96&proxy=1&sign=13be4d061ebbc4556e243a2cfb0b3e2d&type=album

​​Тонкости ухода за сиренью: если хотите наслаждаться обильным цветением ⠀ Высаживать сирень лучше всего весной, до того, как на ней распустятся почки. Именно при такой посадке она быстрее всего приживается и лучше себя чувствует. ⠀ Можно делать это и в сентябре, однако весенняя посадка более предпочтительна, так что имейте это в виду. Тонкости ухода за сиренью: если хотите наслаждаться обильным цветением Для сирени нужно подобрать подходящее место - это тоже очень важное условие для хорошего роста. ⠀ Сирень очень не любит сквозняков, так что на открытом месте ее не сажают. Кроме того, участок должен быть ровным или совсем чуть-чуть покатым - склоны не для этого кустарника. Также не высаживают сирень в низинах или на участках, где застаивается вода - вымокание корней сирень может не перенести. ⠀ Что касается почвы, то она должна быть в меру увлажненной, плодородной, с нейтральной кислотностью. ⠀ В высаживании сирени есть свои тонкости - перед посадкой побеги нужно обязательно укоротить на 2-3 пары почек и подрезать длинные корни. ⠀ Если есть сухие или поврежденные корешки, их нужно вырезать полностью. Если у вас плодородная почва, яма может быть небольшой, 50х50, а если почвы бедные - то побольше, чтобы засыпать туда плодородный грунт. ⠀ Только не вносите свежий навоз - лучше добавить перегной, компост, древесную золу и суперфосфат. Удобрения засыпают на дно, сверху их присыпают землей, и корни сирени ставят на эту землю, чтобы они не соприкасались с удобрениями. ⠀ В яме обязательно нужно сделать дренаж, чтобы корни не вымокали даже во время продолжительных дождей. Глубина посадки зависит от того, привитая у вас сирень или развивается на своих корнях. ⠀ Привитую заглублять нельзя, место прививки должно быть выше уровня почвы на 3-4 см. Корнесобственную сирень, наоборот желательно заглубить - это пойдет ей на пользу и поспособствует развитию корней. ⠀ В первый год после посадки сирень поливают часто, но понемногу. По мере взросления куста полив сокращают, но делают более обильным. В воде для полива хорошо растворять навоз или золу - растение очень любит такие подкормки. Всего вам самого хорошего! Красивых и здоровых вам цветочков Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun1-89.userapi.com/impg/0NebUn-CbemoDTc_sgtGj6sv7VxYfh7DwCyB6w/cs7_r4-ukCE.jpg?size=768x960&quality=96&proxy=1&sign=c9399377fe6f19cd9a8bcf05a66b3bf0&type=album

​Хитрости выращивания перца. • Высаживая перцы в грунт, не углубляйте их ни в коем случае: это не томаты. • Если выросшая рассада зацвела и завязала плоды, ничего страшного, в парнике растение очень быстро «приходит в себя» и завязавшиеся плоды начинают интенсивно расти, в открытый грунт растения с цветками и завязями не высаживаю. • В междурядьях обязательно посадите кустики низкорослых сортов «добрых соседей»: календулы или бархатцев: избавитесь от вредителей, как листогрызущих, так и почвеннных. Можно посадить для этих же целей базилик и кориандр. Цветущие в междурядьях кориандр и петрушка привлекают к перцу насекомых-опылителей. • Хорошая приманка для насекомых-опылителей перца: это шкурки бананов и яблок. • Во время вегетации перцы необходимо обрезать: укорачивают сильно вытянувшиеся побеги, все отростки ниже главной развилки стебля и веточки внутри кроны, которые затенены, т.к на них все равно ничего не вырастет. • Регулярный сбор урожая побуждает растения формировать новые плоды. Чем чаще снимаешь урожай, тем он обильнее. https://telegra.ph/file/352d48ff8fa6f0067eb11.jpg

​5 ХИТРОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЫРАСТИТЬ БАХЧУ ️ Хитрость первая: двойное укрытие. При таком способе арбузы и дыни высевают в открытый грунт на глубину 3-4 см: арбузы через 1,5–2 м друг от друга, дыни – через 1–1,2 м. В каждую кладу по 2–3 семени. Но делают это не в конце мая, как обычно рекомендуется, а в первой половине – тогда им хватит времени полностью вызреть. Кто-то скажет: так еще впереди полмесяца заморозков, всходы погибнут! А вот тут-то и главная хитрость – молодые растения надо укрыть. Причем необычным образом. Сначала посевы накрывают литровой пластиковой бутылкой со срезанным дном. Низ ее окучивают песком и через горлышко поливают теплой водой (45-50оС). Поверх первой бутылки ставят вторую, пятилитровую, тоже без дна. Получается эдакая матрешка, в которой прекрасно сохраняется тепло. Когда у растений появится первый настоящий лист, из трех сеянцев в каждой лунке оставляют самый сильный. После прореживания растения обильно поливают и укрывают, но теперь уже только пятилитровыми бутылками. И не спешите их снимать в начале июня – пусть арбузы и дыни греются под пластиковыми колпаками до 15-20 июня. ️ Хитрость вторая: место под солнцем. Идеально, если почва на участке под арбузы и дыни будет легкая, песчаная. Но это не самое главное. Важно, чтобы на бахчу попадало много солнца. Так что рядом не должно быть никаких деревьев и кустарников. Но вот когда начнут созревать плоды, их надо притенить, чтобы не спеклись на солнце. Для этого подойдут листья лопуха или газета – их кладут поверх арбузиков и дынек в знойные дни. ️ Хитрость третья: дощечка под бочок. Еще одна проблема бахчевых культур в прохладных условиях – гнили. От сырости гниют и плоды и даже побеги. А чтобы этого избежать, под каждую дыню и арбуз надо положить дощечку, чтобы они не соприкасались с почвой. У корневой шейки насыпать 2-3 горсти песка. ️ Хитрость четвертая: полив в стороне. У бахчевых культур корни уходят глубоко в почву – в жарких и сухих условиях они так добывают себе воду. А вот в северных регионах, где грунтовые воды часто очень близко, длинные корни играют злую шутку – достигнув водоносного слоя, они загнивают. Поэтому важно заставить корни расти не вглубь, а вширь. Сделать это просто – надо поливать растения не под корень, а по бороздам, которые делают посередине между рядами. Однако с поливами важно не переборщить – они нужны только в очень сильную жару. А на следующий день землю обязательно надо разрыхлить и замульчировать, чтобы не было почвенной корки. ️ Хитрость пятая: обрезка плетей. Большое количество плодов в условиях прохладного короткого лета все равно не успеет созреть, а кустик потратит на них силы в ущерб остальному урожаю. Так что на каждом растении надо оставлять не больше 5-6 арбузов или дынь. У арбузов женские цветки образуются на главной плети, поэтому ее не трогают, а вот боковые вырезают. А у дынь, наоборот, обрезают основную плеть над 5-6 листом. При таком способе выращивания бахчи урожай можно будет собирать уже в конце августа. https://telegra.ph/file/1f9ec51de522ca20ebbd4.jpg

​​ЧТОБЫ МАЛИНА БЫЛА КРУПНОЙ ⠀ Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. ⠀ А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.⠀ Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить. ⠀ На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Дача или Во саду ли в огороде https://sun7-6.userapi.com/impg/py9F0JlI0p79OfdOtr5Zt56RSp320TYoAD-Yrg/XYhgG_plpSA.jpg?size=768x1024&quality=96&sign=9a8896c6b000a1248e9c820326094070&type=album

​​Удобрение для лилий. ⠀ Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2). ⠀ Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням. ⠀ Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешивании). ⠀ Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л). ⠀ Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий продолжают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев. ⠀ Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы. Всего вам самого хорошего! Берегите свои цветочки. Спасибо, что вы с нами. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun1-21.userapi.com/impg/TIzg91N3Jg5suqIKbccDJgz3d2wtIdJ2ZcTtvg/QDuPnHWAAVE.jpg?size=864x648&quality=96&sign=047a6534ad6927602c312ad7bd3f8cca&type=album

​​Когда нужно доставать гладиолусы для проращивания. Устанавливаем сроки ⠀ Гладиолусы очень красивые и яркие цветы. Чтобы они вовремя и долго радовали своими прекрасными цветами весной клубнелуковицы необходимо проращивать. Поэтому давайте установим сроки, когда нужно доставать гладиолусы для проращивания. ⠀ Когда нужно доставать гладиолусы для проращивания. Правильно установить сроки очень просто. Гладиолусы необходимо достать из холодильника или из погреба за месяц до посадки в открытый грунт. За это время клубнелуковицы нужно обработать и прорастить. ⠀ Эта процедура позволит гладиолусам зацвести в нужное время и долго радовать наших глаз своими яркими бутонами. В Сибири у меня гладиолусы зацветали в конце августа. Как раз получались шикарные букеты к 1 сентября. ⠀ ⠀ Как прорастить гладиолусы. Гладиолусы необходимо подготовить после того, как их достали из погреба, где они хранились всю зиму. Для этого аккуратно убираем сухую челуху с клубнелуковиц. После этого осматриваем их, они должны быть зоровыми, без повреждений. ⠀ Клубнелуковицы можно проращивать только здоровые. Однако если попалась поврежденная луковица, то это место аккуратно срезаем продезинфицированным ножом. Места среза обязательно необходимо обработать зеленкой. ⠀ После этого клубнелуковицы необходимо замочить в светло-розовом растворе марганцовки, чтобы обеззаразить наш посадочный материал. Такие гладиолусы будут лучше расти и цвести. ⠀ ⠀ Клубнелуковицы можно также замочить на 12 часов следующем растворе: в 1 литре воды развести 0,2 г борной кислоты и 0,3 г медного купороса. Благодаря этому раствору бутонов будет намного больше иони будут крупнее и ярче. ⠀ Гладиолусы после обеззараживания можно проращивать. Удобно их проращивать в ящиках в легкой рыхлой почве, раскладывая их в один ряд. Некоторые садоводы проращивают гладиолусы на влажны опилках. Но такой способ я еще не пробовала и не могу о нем сказать плохое или хорошее. ⠀ ⠀ Итак, посаженные гладиолусы ставим в теплое и хорошо освещаемое помещение. Через 14-20 дней должны появиться побеги. Если этого не произошло, значит проблема в качестве посадочного материала. Но это редко происходит, обычно ростки быстро появляются и активно растут. Надеюсь, что эта статья будет вам полезна. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun1-14.userapi.com/impg/6j9e0G0KF6mFXTgJakrzuCK-qKKnJyTq0pvBkw/LFcdAhs4v2Y.jpg?size=864x622&quality=96&sign=63801a01ff68fb4df732becaf28a3739&type=album

​КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ ВЕСНОЙ, ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ Регулярная обрезка малины – важный момент в уходе за этой культурой. Чтобы ягодный куст стремительно разрастался и давал богатый урожай, при обрезке нужно учесть все тонкости процесса. О них мы и расскажем в статье. Летнюю малину начинают обрезать во время посадки саженца: побеги укорачивают до 50 см. После чего куст обрезают несколько раз за сезон. Обрезка малины весной Обычно весеннюю обрезку малины проводят в конце марта – апреле. Это зависит от погодных условий. Необходимо, чтобы снег уже растаял, но земля еще не успела прогреться. В это время вырезают все ослабленные, подмерзшие, поврежденные и плохо развивающиеся побеги. Остальные ветви укорачивают до первого здорового глазка. Это стимулирует пробуждение почек, из которых потом образуются 3-6 плодоносящих побегов длиной около 50 см. Так, при обрезке малины весной на 1 погонный метр посадок оставляют 15-20 побегов. Если здоровых веток оказалось больше, не стоит их жалеть – обрежьте их у основания. Весенняя обрезка малины Весенняя обрезка – обязательный прием в уходе за малиной Если вы хотите, чтобы ягоды созревали не одновременно, а постепенно в течение всего лета, обрезайте разные кусты малины на разную высоту. Часть кустов обрежьте на 10-15 см, вторую часть – на половину высоты растений, а малину из третьей части обрезают так, чтобы на кусте остались побеги длиной 15-20 см. Обрезка малины летом Летняя обрезка – важный этап в уходе за малиной. Во время цветения кустарника удаляют все больные ветки и листья (обычно при заболевании они желтеют) и сжигают, чтобы инфекция не распространилась на здоровые побеги. Раз в 1-2 недели вырезают молодую поросль, показавшуюся из земли на расстоянии более 20 см от центра куста. Сделать это довольно просто: воткните лопату в землю под небольшим углом и перережьте ею корневую систему молодого ростка. А если хотите увеличить урожай, используйте метод двойной обрезки. Для этого в начале июня, когда побеги достигнут высоты 100-120 см, обрежьте их верхушки на 5-7 см. Благодаря этому питательные вещества будут поступать к боковым почкам, на которых к осени вырастут 4-8 молодых побегов длиной примерно 50 см. Осенью их пригибают к земле, чтобы они зимовали под снегом и не подмерзли. А весной эти боковые побеги обрезают на 10-15 см. Это стимулирует появление новых плодоносящих веток. Обрезка малины летом Ненужные побеги малины вырезают в течение всего лета Обрезка малины осенью Примерно за 2-3 недели до наступления холодов удаляют все сломанные, больные и поврежденные насекомыми побеги. Также полностью (без пенька) вырезают двулетние ветви, которые плодоносили в текущем году (они коричневого цвета), и слабые зеленые побеги, больше похожие на траву. Осенняя обрезка малины Учтите: все обрезанные ветки нужно сжечь, чтобы уничтожить зимующих в них вредителей Расстояние между кустами малины должно быть не менее 60 см. Поэтому, если они сильно разрослись, лишние боковые побеги вырезают. В регионах с неустойчивым климатом теплолюбивую малину (которая не выдерживает морозы свыше –35°С) связывают, пригибают к земле и закрепляют. После появления снежного покрова кусты окучивают снегом. Не оставляйте на кусте лишних побегов! Благодаря правильной обрезке малины улучшается воздухообмен и проникновение света к молодым веткам, которые дают урожай. Следуйте нашим рекомендациям – и летом вы будете вдоволь лакомиться вкусными ягодами. https://telegra.ph/file/ebd8f8fdb7f459b48e108.jpg

​8 ПРАВИЛ УСПЕШНОГО ЧЕРЕНКОВАНИЯ О том, что можно вырастить растение из черенка, который пустит корешки в банке с водой на подоконнике, знают практически все дачники. Но, увы, не всегда и не со всеми растениями этот опыт бывает успешен. Но, если вы запомните несколько несложных правил, это позволит вам избежать многих ошибок при разведении декоративных и плодовых культур. Обычно для черенка мы используем то, что всегда найдется под рукой. Чаще всего это стеклянная банка. Но, следует помнить о том, что корневая система лучше развивается в непрозрачной емкости. При испарении воду лучше не менять, а доливать. Очень важный момент - количество черенков. Так, например, вы никогда не дождетесь корешков от жимолости, если в емкости на 200 мл будет находится три и более черенков. Если в емкости слишком много воды, в нижней ее части слишком мало кислорода, от чего хрупкие корешочки могут загнить. Обычно для черенкования берут самые длинные побеги. Но, на самом деле, чем ниже расположен отрезок стебля, собственно из которого и взят черенок, тем быстрей он укореняется. Особенно это касается роз. Черенки лучше брать у молодых растений. Чем старше растение, тем хуже черенок укореняется. Лучше брать черенки с боковых веток. Если у черенков листьев нет, корни образуются в темноте. А, если на черенке есть хотя бы один листочек, для укоренения будет необходим свет. https://telegra.ph/file/9049e8db467493dd380c8.jpg

ЧТОБЫ МАЛИНА БЫЛА КРУПНОЙ ⠀ Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. Дневник дачника Наш уютный чат

​​Удобряем лилии Почти для всех лилий подходит нейтральная или слабо кислая, рыхлая почва. - Весной, пока не появились побеги, вносим в почву азотные удобрения. Для этого может подойти аммиачная селитра (1 столовая ложка на 1 квадратный метр). В другом варианте можно подкормить минеральными удобрениями, например, раствором сброженного коровяка в соотношении 1:10 (свежий коровяк нельзя). - Когда появятся ростки лилий, проливаем почву бордоской жидкостью. А когда уже появятся бутоны - повторяем подкормку аммиачной селитрой. Обрабатываем растения от вредителей и болезней. - В июле, на третий раз, под лилии вносим двойной суперфосфат и калимагнезию (суперфосфат 1 столовая ложна на 10 литров, а калимагнезии 1,5 столовой ложки). Красивых и здоровых вам цветочков. Спасибо, что вы с нами! Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun7-7.userapi.com/impg/E-1dbR9eVs7UhbQ7ntmwxsi-_2OMSaEG7OvDDQ/j53i3ipzsgE.jpg?size=1080x1053&quality=96&sign=d90582bf67a05ba0c956b842149316cb&type=album

​Как вырастить рассаду из пасынков огурца? Те боковые побеги, которые остаются при формировке куста, можно превратить в огуречную рассаду. Берём верхнюю часть пасынка, оставляем два верхних листочка (если листики большие, отрезаем часть листочка), и ставим в чистую воду. Через 7-10 дней, на них появляются белые корешки. Рассада готова, можно высаживать в грунт. https://telegra.ph/file/cdd24e968bccb7717b82d.jpg

​Как увеличить урожай крыжовника ⠀ 4 простых, но важных момента в выращивании крыжовника ⠀ Проредите куст. Крыжовник – растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В итоге сам себе создает проблему – одни ветки затеняют другие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее. ⠀ Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки – до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек. ⠀ Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку – удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4–5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки. ⠀ И на будущее. Каждое лето, в конце июля – начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее! ⠀ Накормите его. За лето крыжовник надо подкормить 5 раз. ⠀ 1ый – как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма – 2 ведра на куст. ⠀ 2ой – в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1–1,5 стакана золы. ⠀ 3ий – когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст. ⠀ 4ый – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают. ⠀ 5ый – в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст. ⠀ Напоите. Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего два полива: в конце мая и конце июня. ⠀ И подселите соседей. Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить другие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в два раза! https://telegra.ph/file/1f74e773a726186faa922.jpg

​Десять правил обрезки смородины. Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их. И так начнём плясать от порога. ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ 1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года. 2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год. 3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом. 4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай. 5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для молодых. 6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян. 7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение. 8. При формировании куста учитывать сортовые особенности. У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях. 9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5. 10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение. https://telegra.ph/file/c37d42b16be56fdeebda9.jpg

​Десять правил обрезки смородины. Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их. И так начнём плясать от порога. ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ 1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года. 2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год. 3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом. 4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай. 5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для молодых. 6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян. 7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение. 8. При формировании куста учитывать сортовые особенности. У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому как обычные сорта смородины в основном плодоносят на двухлетних ветвях. 9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5. 10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год на омоложенном кустике вырастит много молодых побегов - не забудьте проредить такое растение. https://telegra.ph/file/40fc3935cf38fa1f3db19.jpg

ПАМЯТКА ОГОРОДНИКА Малина: - Не развязывай малину пока не проведешь обработку. - Весной первым делом развязывают малину и все стебли обрезают до здоровой почки. - Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку. - Первая обработка — бордосская жидкость веничком. - Вторая через неделю — спичечный коробок мочевины на ведро воды из лейки. - От малинового жука и долгоносика по бутончикам — актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались. - Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике. - Поливай, поливай и еще раз поливай. Дневник дачника Наш уютный чат

​​ХРИЗАНТЕМЫ. СЕКРЕТЫ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ Хризантемы делят на 2 основные группы: крупноцветковые и мелкоцветковые. Высота кустов у первой группы достигает 70-80 см, а у второй — 50-60 см. Для хорошего роста и обильного цветения хризантемы в период бутонизации подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (их вносят сразу после полива или дождя). Также хороший результат дают внекорневые (по листьям) подкормки комплексными жидкими минеральными удобрениями (1-2%-ый раствор) и ростовыми веществами. Крупноцветковые сорта, как правило, выращивают в горшках в 1 или 2-3 стебля. Горшки в июне вкапывают в землю, а начиная с июля, растения еженедельно подкармливают органическими или минеральными удобрениями. Растущие побеги подвязывают к колышку и удаляют у них по мере появления пасынки и боковые бутоны. С наступлением холодов горшки переносят в теплицу или застекленную лоджию. У мелкоцветковых хризантем, выращенных из черенка, прищипывают точку роста над 3-4-м листком. После того, как высаженный в грунт кустик укоренится и даст 2-3 новых побега, проводят вторую прищипку (когда на каждом побеге будет по 7-8 и более листьев, прищипывают их верхушки). Благодаря этому в пазухах каждого листа появятся новые побеги, и в результате получится хорошо развитый кустик, на котором будет 20-40 одновременно цветущих ветвей. Но чрезмерное внесение азотных удобрений, а также несбалансированные подкормки вызывают интенсивный рост побегов. Это, в свою очередь, негативно сказывается на цветении. Неплохие результаты дают внекорневые подкормки хризантем, а также других цветущих многолетников оксидатом торфа, Мультивитом, Экосилом, Ростмоментом, Эпином. СОВЕТ: Чтобы хризантемы красиво и обильно цвели, после бутонизации удалите все загущающие куст побеги. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Дача или Во саду ли в огороде https://sun1-97.userapi.com/impg/Lfqxdgnlf1wxavh9iSkPhcq-1fCHXZAqAIrZyw/ryJbiruXmgU.jpg?size=800x400&quality=96&sign=21bf12dca8cbe76b97317f20aacaf900&type=album

​​Посадка роз весной ⠀ После покупки саженца розы весной корни необходимо подрезать непосредственно перед посадкой. На срезах корешки должны быть белого цвета – значит они живы, если корни коричневые, значит они подгнившие, обрезайте до того места где появится белый цвет среза. Весной посадку осуществляют в апреле месяце до момента распускания почек, если саженец с открытой корневой системой ⠀ Пересадка и посадка розы весной, летом и осенью не отличаются друг от друга. ⠀ Подготовить посадочную яму, она должна быть чуть больше чем корневая система. Сразу сделать посадочную яму немного больше и заполнить ее плодородной землей – смесь песка, торфа, дерновой земли в равных пропорциях. ⠀ Высыпать плодородную почву на дно посадочной ямы сформировав холмик по центру. Саженец розы поставить на вершину холмика, расправляя корешки вниз ⠀ В настоящее время почти все саженцы розы привиты на привое шиповника, поэтому при посадке рекомендуется садить так чтобы место прививки находилось ниже уровня почвы. ⠀ При такой посадке культурный сорт пустит свои корни, а побеги шиповника не смогут уже пролезть через слой почвы на верх. посадка розы в грунт Засыпать саженец розы плодородной землей, немного утрамбовать грунт вокруг растения формирую своеобразную лунку для полива. ⠀ Обильно полить посаженный саженец розы, чтобы заполнить все пустоты в зоне корней. После посадки розу желательно окучить. Плодородной почвой мульчирует зону вокруг растения, тем самым вы сохраните влагу в почве, а также предохраните молодые побеги от яркого солнца. ⠀ Внимание: через 2 недели после посадки убрать мульчирующий слой, поскольку молодые побеги розы могут пустить корни, что не хорошо для розы. Важным моментом является обрезка розы после посадки. При посадке весной розу обрезают, оставляя по нескольку почек на каждой веточке. ⠀ При посадке осенью не обрезайте розу, а оставьте до будущей весны, при этом не вызревшие побеги могут замерзнуть. При посадке некоторые садоводы видят, что уже есть бутоны и пытаются их оставить – рекомендуем срезать, чтоб Роза хорошо укоренилась. Надеюсь, что эта статья будет вам полезна. Спасибо, что вы с нами. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun2-4.userapi.com/impg/WnQkZlLjiFsu6eghiPXfP0uMWToo9H_jCpRJqA/coT8a2nDd8Q.jpg?size=764x913&quality=96&sign=4924b6220959e945abd8cbda46136c89&type=album

​​Маленькая хитрость, которая поможет Петунии разрастаться вширь, формируя пышные кусты усыпанные цветами. Делюсь способом ⠀ Скажу сразу – декоративность петунии во многом зависит от качества посадочного материала. Поэтому семена рекомендуется покупать качественные, от проверенного производителя. Кроме того, чтобы вырастить роскошный куст, нужно выбирать семена кустовых сортов – Фалькон, Софистика и пр. Сформировать шаровидный куст поможет своевременное прищипывание побегов петунии, то есть удалению точек роста. ⠀ Делают это следующим образом: после появления 4-го листа прищипывают центральный стебель, оставляя 2 листочка. ⠀ Это поможет активизировать рост боковых побегов; после появления на боковых побегах нескольких листочков их обрезают по такому же принципу; после того, когда длина побегов достигнет 12–15 см, процедуру прищипывания повторяют, укорачивая их примерно на 3 см. ⠀ Если в точности выполнить все рекомендации, в итоге получается пышный цветущий куст диаметром примерно 80 см. ⠀ Внимание! Некоторые садоводы, которым жаль срезать несколько сантиметров побегов, прищипывают только верхушки. Это неправильно. Побеги, обрезанные таким образом, будут тонкими и ломкими, что точно не добавит петунии красоты и пышности. ⠀ И еще один момент – петунии, подвергающиеся подобной обрезке, зацветают на пару недель позже, чем другие. ⠀ Поэтому пусть вас не пугает отсутствие цветков в течение какого-то времени. Кроме того, чтобы продлить цветение петунии и сделать его более пышным, потребуется: своевременная подкормка специальными минеральными удобрениями для цветущих растений и органикой (древесная зола). Кроме того, после прищипывания не помешает использование стимуляторов роста; регулярное удаление увядших цветков – это не только улучшит декоративность куста, но и сэкономит силы растения, которые ему нужны на формирование новых бутонов. ⠀ Все очень просто, не правда ли? ⠀ Немножко стараний – и ваши кусты будут самыми пышными в округе. Лично у меня так и получилось. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun2-9.userapi.com/impg/Q1nrQb0tehfDEUyeh9GbR_o8llSWcsnovEPbLA/WDWpCWw2nws.jpg?size=960x960&quality=96&sign=80c7dba6a59c7055feabd100aff090ed&type=album

​​Витаминный напиток из сосновой хвои Сосна обыкновенная относится к деревьям долгожителям. Живет до 200 — 300 лет, вырастает до 40-50 метров. Листья в виде игл живут около 2-х лет и за это время накапливают огромное количество полезных эфирных масел и массу витаминов. Отзывы врачей и ученых говорят о том, что в хвое очень много витамина C, даже больше, чем в лимоне. А из хвойного отвара витамин C усваивается намного быстрее, чем из любого цитрусового фрукта. Дубильные вещества, каротин, витамины B, K и P и микроэлементы наполняют полезными свойствами хвою сосны, но важно вовремя ее заготовить. Собирать хвою нужно зимой и ранней весной. Заготовленные хвойные побеги в это время можно достаточно долго хранить, просто закопав в снег. В городах – например, на холодном балконе. Для приготовления витаминного напитка хвоя отбирается только зеленая, не пожелтевшая, молодая. Берутся побеги последнего года – самые окончания ветвей, после последней мутовки. Приготовление витаминного напитка Способ №1. Отделяем сосновые иголки от веток, измельчаем их. Четыре стакана измельченной сосновой хвои заливаем 0,5 литра холодной кипяченой воды, добавляем две чайных ложки лимонного сока. Можно использовать лимонную кислоту, столовый или яблочный уксус. Дело в том, что в кислой среде аскорбиновая кислота (витамин С) дольше не разрушается, сохраняя свои свойства. Настаиваем три дня в темном месте. Процеживаем. Пьем по полстакана два раза в день. Для улучшения вкуса добавляем мед или сахар. Способ №2. На стакан кипящей воды берется 10 г (примерно половина столовой ложки) тщательно измельченной сосновой хвои, половина чайной ложки лимонной кислоты. Эту смесь кипятим 20 минут. Охлаждаем, процеживаем. Пьем с сахаром или медом. Стакан такого напитка обеспечивает примерно 80 % суточной нормы витамина С. Дачная_аптека https://telegra.ph/file/13b3231815310e3e02e32.jpg

​8 ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ ГРУШ Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это ускорит формирование кроны и плодов. Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см. Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком случае будет лежать практически на земле. Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у своих плодоносных соседей. Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной. Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света, что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины. Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше. Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем более горизонтальным. Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5 почек. Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой сучок, в этом месте появятся волчки https://telegra.ph/file/72ed8ff5bd80b7f65d555.jpg

​ИРГА: УХОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОЖАЯ Стоит только посадить иргу – а позаботится она о себе самостоятельно. Ей не страшны засуха и ветер, подходят любые почвы, лишь бы не болотистые, она очень зимостойка. ПОСАДКА Почву для посадочных ямок заправляют органическими (6–7 кг) и минеральными удобрениями (до 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли и не более 30 г селитры). Корневую шейку саженцев заглубляют на 5–7 см. Для формирования сильных побегов рекомендуется обрезать растения, оставляя 5–6 почек. Ирга хорошо приживается, практически не требует ухода. При достаточном поливе урожаи ощутимо возрастают. Чтобы куст был сильным, выпиливают старые стволы, удаляют слишком длинные ветви, слабые, больные и сломанные побеги. РАЗМНОЖЕНИЕ Виды ирги размножают семенами. Их сеют в хорошо подготовленные, удобренные гряды, обильно поливают. Обычно всходы появляются осенью, реже – следующей весной. Уже через год можно получить однолетки, пригодные для посадки на постоянное место. Сорта размножают прививкой черенком. В качестве подвоя используют двухлетние сеянцы рябины обыкновенной. Прививку проводят на высоте примерно10–15 см в период весеннего сокодвижения. Если хотят получить штамбовую форму, то прививку делают на высоте 75–80 см. УРОЖАЙ Ирга плодоносит, даже если в саду посажен всего один куст. Урожай дает ежегодно. Ягоды собирают с начала до середины июля, обычно в несколько приемов, поскольку созревают они не одновременно. Кстати, плоды ирги очень любят птицы, что, в общем, неудивительно – они сладкие, с тонкой нежной кожицей, с легким привкусом корицы, по вкусу напоминают чернику. В период созревания ягоды накапливают много витамина С. В них также содержатся витамины А, В, В2, каротин, дубильные вещества, минеральные соли, микроэлементы – медь, железо, кобальт, йод, марганец. Из ирги делают домашнее вино, джем, варенье, пастилу, компот, желе, цукаты. Ягоды можно замораживать, сушить, консервировать. Сок хорошо отжимается через неделю после съема плодов. Иргу рекомендуют в качестве профилактического средства при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях. Считается, что ягоды понижают кровяное давление и укрепляют стенки кровеносных сосудов, помогают нормализовать сон, работу сердца, печени, почек, улучшают аппетит. Сок используют для полоскания при ангинах и воспалении десен. https://telegra.ph/file/ff397511ff11bfd9f78c1.jpg

Чтобы заставить эти лианы обильно и долго цвести, опытные цветоводы используют простые хитрости! ⠀ Двухразовое питание За лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них стоит на первом месте. Подкармливать эти лианы надо два раза в месяц небольшими порциями. И удобрение обязательно должно быть в жидком виде! ⠀ Первую подкормку дают в мае, когда начинают отрастать побеги. Лучшие удобрения в это время - аммиачная селитра (1 ст. ложка на 10 л воды), коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). Норма расхода - 1 ведро на растение. ⠀ В дальнейшем минеральные и органические удобрения чередуют. А когда появятся бутоны - дают разом и минеральные, и органику. ⠀ А ведущие специалисты по клематисам рекомендуют еще одну подкормку - известковым молочком (200 - 300 г садовой извести на 10 л воды). Этот «эликсир» клематисы очень любят, но применять его можно только на кислых почвах! ⠀ Полезный допинг Клематисы редко поражаются болезнями и вредителями, поэтому обрабатывать их гербицидами и прочими убийственными химикатами нет никого смысла. ⠀ А вот стимуляторы роста эти лианы любят. Поэтому опытные цветоводы несколько раз за лето опрыскивают их «Эпином-экстра» или «Цирконом» - они защищают растения от стресса, помогают им стойко перенести весенние заморозки и активизируют рост побегов из боковых почек. А значит, кусты клематисов будут пышнее расти и обильнее цвести.

​ОБРЕЗКА САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ Яблони, груши и прочие плодовые культуры дают обильный урожай пока молодые. С возрастом их плоды заметно мельчают, а сами растения чаще болеют. Но отчаиваться не стоит – вернуть деревьям былую силу можно с помощью обрезки. И делать ее лучше всего в феврале. Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20–60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей. Три шага обрезки 1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол - его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло. 2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу. 3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу. После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви. Запаситесь удобрениями После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить. Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4–6 кг на 1 м2 приствольного круга) или куриный помет (1–2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м2). Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня. Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью. И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2–3 ведра на 1 м2. А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить. ВАЖНО! Омолаживающую обрезку (впрочем, как и любую другую) можно проводить только во время оттепелей. https://telegra.ph/file/b747e5168224da5103389.jpg

Удобрение для лилий.(продолжение) Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешивании). Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л). Дневник дачника Наш уютный чат

​​️8 советов по обрезке роз весной️ ⠀ Весенняя обрезка роз — самая важная обрезка в году, делать ее обязательно. В процессе стрижки мы удаляем все сухие ветки, которые подмёрзли за зиму (погибшие), все больные и непродуктивные побеги. Роза должна встречать весну «причесанной», чтобы цветение было пышным и долгим ⠀ Не оставляйте больших «пеньков» и делайте срез немножко наискосок. ⠀ Ростовые почки, так называемые глазки розы, находятся в пазухах листьев. Срез нужно делать не выше 0,5 см от почки, он должен иметь небольшой наклон. ⠀ Работайте только острым секатором, поскольку неровный срез от тупых инструментов может привести к гибели всей ветки. ⠀ Если сердцевина бурая, обрежьте ветку до здоровой белой сердцевины. ⠀ У сильных кустов часто после обрезки из одной почки начинают расти сразу несколько побегов. Как можно быстрее удалите все ветви, кроме одной, самой крупной. ⠀ Если два стебля пересекаются, обрежьте один из них ниже точки пересечения — не допускайте трения стеблей один о другой или о подпорки. ⠀ Полностью обрезайте все больные и поврежденные стебли, а также тонкие и слабые приросты до здорового побега или до уровня почвы. ⠀ Поддерживайте нужный интервал между стеблями, чтобы обеспечить воздухопроницаемость кроны и доступ света к листьям. Это снижает вероятность возникновения таких болезней, как мучнистая роса, черная пятнистость и ржавчина, которые развиваются в условиях застоя воздуха. ⠀ ️И не забывайте, что многие розы прививают на подвой, который выбирают из дикорастущих видов. В течение вегетационного срока ниже места окулировки появляются побеги. Это прикорневые побеги подвоя, которые нужно обрезать по мере появления. Посмотрите, откуда они идут и удалите у основания. Надеюсь, что эта статья будет вам полезна! Берегите себя. Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun1-15.userapi.com/impg/KAvkjr-A6VXQQFPqTczQ7iVvkuldOSmRzFFHVQ/7DprtT_5wzw.jpg?size=1080x1080&quality=96&sign=681206a846329d6e3316c26b016eb3f5&type=album