​​Ключевые моменты ухода за рассадой сладкого перца 1. Все водные процедуры...

Наши любимые цветоводы! Поздравляем с наступающим Новым Годом! Пусть он принесет только хорошие события, яркие моменты в жизни, счастье, исполнение поставленных целей! Пусть ваши домашние цветы будут здоровыми и красивыми! P.S. Мы уходим на небольшие каникулы. До встречи в 2021!

​Вешенка – выращиваем в домашних условиях В лесу, прогуливаясь, вы наверняка видели как из-под листьев растут целые связки грибов. Кажется, растут они просто ниоткуда. Интересно, что из одной такое грибницы, источника роста грибов, может вырасти за сезон не один, а 4-5 урожаев. Примерно такой же результат можно получить и при выращивании грибов в домашних условиях, о секретах которого сегодня и поговорим. Для выращивания грибов в домашних условиях, как шутят сами грибники, необходимо обладать двумя вещами – опытом и невероятным терпением. Действительно, выращивание грибов может оказаться долгим и трудоемким процессом, однако освоившие его с легкостью уже справляются с поставленными задачами, получая за сезон 5, а то и 6 «волн», или другими словами урожаев, грибов. В домашних условиях, как правило, выращивают два вида грибов – вешенки и шампиньоны. Что касается вторых грибов, то их выращивание действительно под силу только опытным грибникам. Лучше всего начать с вешенок. Основа всего процесса выращивания включает в себя условия содержания и еще некоторые важные моменты. В самом начале нужно найти и приобрести мицелий гриба вешенка, с него-то и делают посевы. Это как семена для растений, только для грибов. Помните, что выращивание грибов очень отличается от привычного нам остальных культур, ведь грибы представляют собой совершенно иное биологическое царство. Они не относятся к растениям, как считают многие. Мицелий вешенки вы не перепутаете ни с чем, его проращивают на пшенице и продают в расфасовках по несколько килограммов. После этого вам необходимо будет достать лузгу, это основа, субстрат, в котором будет развиваться грибница. Далее нужен пакет, который мы будем набивать лузгой. Отлично подойдет высокий и плотный полиэтиленовый пакет или мешок. А лузга – это отходы, получаемые из семечек подсолнечника при подготовке их для производства подсолнечного масла, чаще всего ее можно набрать на соответствующем перерабатывающем заводе. Приобретенную лузгу необходимо подготовить перед посевом в нее мицелия. Подготовка к выращиванию и первые плоды работы Лузгу нужно обработать кипятком и плотно накрыть на несколько часов. После этого выкладываем в мешке или пакете примерно 250 грамм мицелия. Закладываем в пакет лузгу, и делаем еще несколько слоев мицелия. Их может быть не более шести. После этого плотно стягиваем мешок, который уже довольно хорошо набит внутри. Завязываем его так, чтобы он был практически герметичным. После этого остается лишь сделать надрезы на мешке сбоку. Через эти отверстия будет поступать внутрь кислород, через них и будет, собственно, расти гриб. Разрезов может быть много, 10 или даже 20, главное чтобы мешок сохранил форму и не развалился. После этого мешок помещаете в теплое, но плохо освещаемое место, температура в котором составляет около 20 градусов. Скоро в такой среде пойдет первая нужная нам реакция. Пакет обрастет белым грибным слоем. Но это только начало, после этого, когда весь мешок уже белый, обычно проходит чуть более двух недель, его нужно переместить в светлое, но прохладное место. Например, в подвал, где есть окна. Единственное, что важно – не ставить мешок на прямые солнечные лучи. Подвал еще тем хорош, что в нем часто высокая влажность воздуха. Это и нужно для развития грибов. Если же влажность небольшая, то вам придется позаботиться о ее повышении. Примерно через 5-10 дней начнут появляться из отверстий сами вешенки. Это будет первая волна урожая. А всего волн будет около 5. Вешенки будут торчать из мешка и активно развиваться, как будто на дрожжах. Вам же остается их только вовремя срезать, собирая урожай из раза в раз. Главное – обеспечить грибы надлежащими условиями для прорастания, и вполне возможно, что уже первый ваш урожай окажется солидным. https://telegra.ph/file/98a78a29fadc6cbd01c09.jpg

​Чем подкормить рассаду перцев и когда именно это лучше делать? Довольно полезной и интересной станет тема данной статьи, так как речь пойдет о подкормке такого плода, как перец - очень полезного и вкусного. Думаю, тема интересная поэтому рассмотрим когда и чем подкормить рассаду перцев, а также разберемся с главными аспектами подкормки. Перец растение хоть и влаголюбивое, но все же полив делайте раз в неделю, теплой водой - думаю все определенные моменты можно не перечислять, а подойдем сразу к подкормке перца. Если же вы решили делать подкормку - это очень хорошо, перец будет вам приблагодарен, так как ему это действительно нужно. Итак, подкормку часто делать не нужно, хватает один-два раза. В принципе даже после первого раза можно увидеть результат и если захотите сделать такое же, но позже. На вопрос, чем подкормить рассаду перцев ответ прост - это самый полезный и востребованный компонент - мочевина и суперфосфат. Первую подкормку делайте недели через две после того, как появились 2-3 листика - на 10 литров воды приходится примерно 5-7 г мочевины и 30 г суперфосфата. Все нужные удобрения можно приобрести в специализированных магазинах или же прямо в вашем огороде (перегной, мочевина, компост или же навоз - это покупать и не нужно). Второй раз подкормка не должна повторяться, если в ней есть необходимость, то сделайте. Ее проводить лучше за три дня до высадки рассады в огород. На 10 литров воды примерно - 50 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли (сульфата калия). После такой подкормки ваш перец будет плодотворно расти в открытом грунте и дарить вам прекрасный урожай. https://telegra.ph/file/47f252f7be6e160b53232.jpg

​​Некоторые моменты весенней обрезки сада Сегодня начну работать в саду, займусь обрезкой. Возьму секатор и буду отрезать все лишнее. ️Сначала вырежу поврежденные и нездоровые ветки, а также растущие внутрь кроны. ️Затем присмотрюсь: надо ли крону дерева проредить. Прореживание открывает доступ для света и воздуха в центр кроны, укоряет образование плодовой древесины и плодоношение, увеличивает период продуктивной жизни плодовых веток. У молодых деревьев способствует утолщению оставленных ветвей. ️Длинные ветви буду укорачивать для усиления прироста текущего года. Этот прием позволит сформировать крону и омолодить старые деревья. Более чем на 1/3 ветвь стараюсь не обрезать, только при сильной необходимости. Срезы более 1 см в диаметре замазываю садовым варом, спилы лучше обработать масляной краской. После обрезки появляющиеся вблизи ран, морозосбоин побеги сохраняю несколько лет. Они за счет своих пластических веществ способствуют быстрому заживлению ран. На фото отмечены «неправильные» ветки груши и яблони: волчки, растущие вертикально и с направлением внутрь кроны. Будем резать! Сад https://telegra.ph/file/37c2588c8223b8b892496.jpg

​​5 СЕКРЕТОВ ГЛАДИОЛУСОВ ⠀ Эти красавцы с мощными стеблями и крупными цветами давно занимают ведущее место в российских садах. ⠀ Но не у всех они удаются. А все потому, что им не обеспечили должных условий. На самом деле уход за гладиолусами несложен. Просто надо учесть некоторые моменты. 1. Выбирайте русские сорта. Опытные садоводы давно подметили, что, например, большинство североамериканских сортов в наших условиях часто болеют и не дают полноценных цветов. То же самое происходит почему-то с украинскими сортами. А нашим хоть бы хны! Как говорится, цветут и пахнут! ⠀ 2. Сажайте на солнечное место. Участок с этими цветами должен быть освещен весь день. Если по утрам они будут в тени, бутоны появятся на 15 - 20 дней позже обычного. А если света недостает весь день, могут и вовсе не зацвести. ⠀ 3. Закапывайте глубоко. Многие дачники жалуются: стебли у гладиолусов вырастают кривые. Другие советуют: подвязывайте их к кольям. Да, это спасет ситуацию, но красоты в палках мало. На самом деле все проще: клубнелуковицы гладиолусов надо сажать на глубину 15, а еще лучше 20 см. И тогда они вырастут прямыми. ⠀ 4. Засыпайте песком. В прохладное дождливое лето клубнелуковицы гладиолусов часто хворают. Стоит только замочить им «ноги» - к растениям тут же липнут инфекции. А чтобы это исключить, луковки надо сажать в песок. Он хорошо пропускает влагу и всегда остается сухой. ⠀ 5. Не забывайте кормить. За лето гладиолусам нужно три подкормки. Первая - когда у растений появится третий лист: по 2 ст. ложки аммиачной селитры и суперфосфата. 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - ведро на 1 кв. м. ⠀ Вторая - когда появится шестой лист: по 1 ст. ложке сульфата аммония, суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - ведро на 1 кв. м. Третья - как только появятся бутоны: 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - ведро на 1 кв. м. Всего вам самого хорошего! Спасибо, что вы с нами! Заходи ️ ОБСУДИТЬ Школа цветоводства https://sun7-9.userapi.com/impg/TZw-EJvU8p42jpMHeRB1IEZf-D0YPfliZk45Tg/QjCpwmLDouo.jpg?size=640x640&quality=96&sign=d2601c45b746400a3c87f72e2e08fbd8&type=album

​Выращивание винограда. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ. Главные моменты выращивания винограда в 1-й год ⠀ Основная цель выращивания винограда в первый год - это сформировать корневую систему. Для этого корешки должны достигнуть слоя, насыщенного фосфором, а побег вытянуться не менее чем на 1 метр (лучше больше!). ⠀ 1. После посадки саженец необходимо первое время "закалить на солнце", т.е. притенить и открывать солнцу на короткое время, постепенного удлиняя его. Иначе нежные листья, росшие в комнате (парнике) погорят. ⠀ 2. Виноград должен расти в рыхлой (чтобы корни «дышали»!), слегка (чтобы не сгнили!) увлажненной, замульчированной (чтобы завелись разрыхляющие червяки) почве. Обязательно периодически рыхлить и мульчировать! Но если мульча мешает доступу воздуха корням, то лучше не мульчировать! ⠀ 2. Самый плодородный слой должен быть на глубине 40-70 см, для того, чтобы корни «тянулись» вниз. ⠀ 4. Пасынки прищипывать после 2-3 листа. Усики все удалять. По мере роста побег подвязывать вертикально (или с уклоном не более 45º) к шпалере или колышку. ⠀ 5. К середине октября побег должен хотя бы частично вызреть (одревеснеть, стать коричневыми, потрескивать при сгибании, «потерять» влагу – подготовиться к зиме) – т.е. стать лозой не менее чем на 2-4 глазка. ⠀ 6. Перед укрытием все не опавшие листья и не вызревшую (зеленую) лозу обрезать (иначе сгниёт всё!). Обрезать всё, кроме 2-4 глазков у головы (если 2 лозы, то на 2 глазка, если 1 лоза, то на 2-4 глазка). ⠀ 7. Полив саженца осуществлять по мере высыхания почвы. Сжатый ком земли не должен рассыпаться. Основной ошибкой начинающих виноградарей является переувлажнение почвы. Виноград не огурцы и "не любит" много влаги. При избыточной влаге нежные корни саженца загнивают, и он в лучшем случае перестаёт расти. ⠀ 8. Опрыскивать саженец от болезней вместе с другими кустами. https://telegra.ph/file/c32b6186add860f7ef26c.jpg

​Схема обработок ПЛОДОВОГО сада в течение года!️ . Эту схему обработок плодовых деревьев и ягодных кустарников от болезней и вредителей я успешно использую в своем саду уже много лет! Так как регионы и погода у всех разные, я указываю не даты, а температуру в момент обработок и стадии вегетации растений. Поэтому эта схема подходит для любого региона! . 1. Первые обработки у меня по нераскрывшимся почкам при температуре выше +4°. От болезней Бордоская жидкость (можно Абига-пик). После фунгицида обработка от вредителей инсектицидом Профилактин или "30 плюс". . 2. Второе опрыскивание провожу (уже сделал на выходных) по распускающимся почкам, но обязательно ДО цветения плодовых! Использую инсектицид против вредителей Батрайдер (можно Биотлин) в баковой смеси с фунгицидом от болезней "Хорус", т. к. он, в отличие от других, хорошо работает при невысоких температурах (от 3 до 12°). . 3. Третью обработку провожу сразу ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ плодовых, использую инсектицид "Актара" (можно Каратэ, Фуфанон, Сэмпай) в баковой смеси с фунгицидом "Скор" (можно Топаз, Раек). . 4. При четвёртой обработке, в момент роста плодов использую биологические препараты: инсектицид "Фитоверм" и фунгицид "Споробактерин". Если вредителей много, то использую более сильный инсектицид! . Инсектициды НЕЛЬЗЯ использовать в момент цветения, чтобы не погубить опылителей: пчёлок и шмелей! . ️ Важный момент - препараты в соседних обработках должны иметь разное действующее вещество! И еще очень важно при выборе препарата (при 3 и 4 обработках) учитывать ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ по каждой культуре, по истечение которого урожай можно использовать в пищу. А так же все другие моменты (дозировки, совместимость, ТБ и т. д.). . 5. Осенью обрабатываю сад медьсодержащим фунгицидом или железным купоросом, чередуя их в разные годы. . Опрыскивания провожу в сухую, безветренную погоду, когда осадков в ближайшее время (хотя бы 4 часа) не ожидается. . Как правило, этих обработок в в течение сезона мне хватает, чтобы регулярно получать урожай вкусных, красивых и здоровых фруктов и ягод! https://telegra.ph/file/7226df8bb171dfe6da7d5.jpg